Карты: Атлас единой глубоководной системы России. Карта — лоция Белого моря.
Белое море — море на севере европейской части России, часть Северного ледовитого океана, старинные названия моря: Студеное, Соловецкое, в скандинавской мифологии Гандвик. Включает в себя Онежский залив, Кандалакшский залив, Двинскую губу, Мезенскую губу.
Примечание: Том содержит 44 листа. Для просмотра конкретной
страницы кликните на выделенный лист.
Средний размер листа 2 mb, общий размер тома 100 mb
Карта глубин белого моря кемской губы.
Вопрос совершенно не интересующий опытных рыболовов которые, наоборот, испытывают острую нехватку времени для того, чтобы воплотить в жизнь все свои наполеоновские планы. Где порыбачить — чаще всего волнует начинающих рыболовов, тех которые еще находятся в стадии поиска и экспериментов.
В помощь на LENV даны основные сведения о водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые могут представлять интерес не только для рыболова, но и для любителя походной жизни в палатке.
Чтобы не тратить драгоценное время на долгие поиски будущего места для рыбной ловли, рекомендуем выбрать интересующий вас любой район Ленинградской области в меню сайта в разделах водоемы СПб и ЛО или в описаниях рек и озер.
Бывалые — Ленинградцы и молодые — Питерцы, принимайте активное участи в жизни LENV и со временем мы получим подробный, и крайне полезный — Справочник Питерского Рыболова.
Удачи! И ни хвоста, ни чешуи!
- Обменяться информацией о водоемах и их обитателях.
- Понять поведение рыб и, опираясь на полученные знания, освоить наиболее активные приемы рыбалки в пресноводных и солоноватых водах Санкт — Петербурга и Ленинградской области.
- По состоянию погоды делать выводы о перспективах клёва.
- На форуме и в комментариях, на страницах сайта, делиться знаниями и новостями бывалых с новичками.
- Для любителей рыбачить с лодки рекомендуем ознакомиться с информацией из которой можно почерпнуть для себя много полезного.
- И не скрывать последние вести с водоемов или где какая рыба и по-чём.
Лови рыбу дома или люби и знай свой район
Библиотека Питерского рыболова или что полезно почитать
Декабрь
Клев затихает. Время считается плохим для рыбной ловли зимой, но и в этот месяц при теплой погоде бывает клев окуня на блесны, балансиры и на мормышку, на червя иногда ловятся и другая рыба: плотва, ерш, густера. Налим идет на нерестилища, иногда начинает откладывать икру с конца декабря. Ловится он на любые приманки животного происхождения: на рыбье мясо, черви.
На р. Неве, до ледостава, ловиться лосось.
Январь
Налим ловится на подледники на средних глубинах на умеренном течении с твердым песчано-галечным дном. Насадка — мелкие рыбки, преимущественно ерши, куриные кишки, кусочки рыбы, земляные черви. Ставят на ночь.
К концу месяца, если погода потеплеет, улучшается клев окуня на блесна. При северных ветрах окунь ловится плохо. В затонах, около камышей, на не особенно глубоких ямах (до 3-4 м) иногда можно дергать мелкую плотву, подлещиков, подъязков, окуньков и ершей на мотыля. Ловятся на червя форель и хариус.
На протяжении всей зимы прикормка, для рыбной ловли, должна состоять исключительно из продуктов животного происхождения.
Цвет прикормки должен быть от светло-коричневого до черного, а помол лучше использовать мелкий, чтобы рыба не сразу наелась досыта.
Рыболовы, знающие толк в зимней рыбалке, с нетерпением ждут того периода, когда водоемы скует лед. Для любителей и для профессионалов рыбалка по первому льду считается наиболее богатой на улов. В этот период с легкостью можно подобраться к местам стоянки рыб, да и рыба наиболее активна после первого льда.
Со льда успешно ловятся щука, плотва, ерш и окунь. Последний наиболее популярен у рыбаков, азарт, связанный с его ловлей, вызван постоянным поиском места стаи, непосредственно самой ловлей и возрастает с увеличением улова. Самое трудное в рыбалке на льду отыскать место наибольшего скопления рыб, для этого бурят или пробивают пешней несколько лунок, можно в форме квадрата с пятой лункой в его центре. Иногда приходится сверлить в нескольких местах (с берега на глубину или вдоль свала). Найдя рыбное место, лунки очищают ото льда и приступают к самой ловле.
При рыбалке зимой используют попеременно ловлю на блесну и ловлю на мормышку. Мормышка предназначена для ловли окуня, который малоподвижен. А на блесну лучше клюют активные особи этой рыбы. Блесна удобна в зимней рыбалке, по сравнению с мормышкой, тяжесть ее позволяет быстро утопать в воде.
В ловле щуки, с переменным успехом, можно применить жерлица и живец. Все время использовать живца нет необходимости, так как щука идет на место скопления рыбы и параллельно, при ловле окуня, она часто хватает зимнюю блесну. Правда при этом тонкая рыболовная снасть может не выдержать и происходит обрыв окуневой оснастки. По этой причине опытные рыбаки наряду с принадлежностями для ловли окуней запасаются снастями для щуки.
Войдя в азарт, рыболов должен помнить, что первый лед может не выдержать нагрузки. Лед в месте ловли может подмыться снизу течением реки, да и солнце подтаивает его верхнюю поверхность. Предельная осторожность при первой рыбалке и постоянный контроль толщины льда являются основными правилами безопасного лова.
Морские практики.
2 августа. Разбитый причал в Рабочеостровске
На борту «Морошки» экипаж: Александр Горожанцев , Михаил Колядко, Павел Мансуркин , Евгений Шкаруба. Впереди экспедиция: плавание по Онежскому заливу, из Кеми на Кузова, по Онежским шхерам, вдоль Поморского берега в Онегу и вдоль Лямницкого берега на Соловки.
1255, стартовали от причала.
Ветер попутный до трех баллов, встали под паруса. Хорошо идем, обойдемся сегодня без мотора.
Для практики разбились по ролям: каждый день по очереди Александр, Михаил и Павел будут выполнять должности рулевого (рулить), штурмана (следить по картам и навигатору наше место и подсказывать рулевому курс к цели мимо опасных мест) и боцмана (отвечать за веревки и якоря лодки). Переходы впереди не длинные, максимум 50 км, погоды стоят капризные, места нами еще нехоженые. Посмотрим, что впереди.
1500, пришли на Немецкий Кузов. Дождь каждые полчаса.
После обеда проводник заказника Иван повел наших наверх. Я не пошел, не могу спокойно смотреть на то, что творится наверху. Кроме того, я заболел: горло, насморк и температура. Валяюсь на лодке, пью аспирин и пытаюсь спать.
Дождь не прекращается, идет почти без перерывов.
0820, Полная вода.
1110, идем на острова Жужмуй. В Онежском заливе сильные приливные течения. Чем глубже мы будем в него заходить, тем сильнее течения будут влиять на скорость нашего движение. Пробуем разобраться с «Атласом течений Белого моря». Атлас у нас есть, но карты атласа составлены в водном времени (новый термин для меня), за 0 часов которого принят момент Полной воды у острова Сосновец, находится он в Горле Белого моря. Понятно, время Полной воды для острова Сосновец и Онеги разное. Нужно срочно узнать, насколько они расходятся, иначе атлас нам не поможет.
1300, немного солнца на нашем пути. Вытащил на палубу кроссовки и куртку в надежде их подсушить. На море штиль, с левого борта видим острова Сеннухи.
1440, встали у мыса Сенной на острове Большой Жужмуй. Стоянка так себе. Вокруг мыса по всему берегу камни, с моря заходит волна. Пришли мы по Малой воде, на камнях не получается прижаться к берегу.
На мысу стоит полуразвалившаяся изба. Внутри еще сохранился какой-то обветшалый порядок.
Женские картинки на шкафчиках. Моряку это понятно.
Прогулялись к Жужмуйскому маяку. Маяк старый, клепанный, изготовлен в 1909 году на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге.
Маленький поселок рядом с маяком. Еще недавно живой, судя по качелям, теперь брошенный. Кинопленка в углу, думаем фильм был «Путь к причалу».
Легендарный маяк. Долгое время не работал, а теперь вот, говорят, Шойгу сказал, чтобы все маяки светили на Белом море. Маяки засветили, только пороху и воображения не хватило старый фонарь восстановить. Приляпали на деревяшки новый, дешевый и батарейки на скрутках.
Ночью поднялся Северо-западный ветер. Лодку на Малой воде стало бить о камни, я подумал, что это хороший повод для нас сменить время старта и выходить рано утром.
0550, позавтракали и отошли от Большого Жужмуя.
Встретили МРС (малое рыболовное судно) «Выг».
0620, подняли геннакер и грот.
Умеренный ветер, тянет «Морошку» со скоростью около 8 км в Онежский залив. Прошли острова Песах, Малый Жужмуй, Салмалуды, Мягостров. За пять часов прошли под парусом около 40 км.
1130, пришли на остров Голомянный Борщовец В проливе напротив Длинного Борщовца на Полной воде встали в отличную бухту с небольшим песчаным пляжем. Первый солнечный день на нашем пути.
Сушились и проветривались.
Выгоняли воду из вещей. Сварили борщ, наелись черники.
День закончился баней на небольшой туристической базе с другой стороны острова. Старая тоня, несколько фанерных домиков и горстка тепло одетых туристов. Хозяева за баню попросили как-нибудь развлечь отдыхающих: рассказали про кругосветку, теплые моря и океаны.
Ночью на Малой воде лодка села штевнем на камень и благополучнот завалилась на правый борт. Я спал на банке по этому же борту, вещи с левого борта свалились на меня. В прошлый раз крен был в другую сторону и я свалился в проход между банок, продолжать спать на таком крене сложнее.
К утру подул ветер от NW, я подумал, что не стоит задерживаться здесь на дневку, лучше ехать дальше с попутным ветерком. Нелегко менять планы, когда команда уже настроилась на отдых, но что делать.
1050, вышли из гостеприимной бухты. Поставили прямой парус.
Полина написала, что время Полной воды у Сосновца (горло Белого моря) на пять часов раньше Онежского. Я предполагал, что разница около трех. Теперь можно будет более точно считать течения в заливе.
1350, поменяли прямой парус на геннакер и грот.
Онежский залив в солнечную погоду видится все более дружелюбным. Высокие каменные шапки островов. На многих растет лес. Представляю, как красиво здесь золотой осенью.
Прошли острова Горелый, Толстик, Плоский Кеврей, Вороньй. Море спокойное, немного качает попутная волна.
1600, пришли на южную оконечность Кондострова. Встали в бухте с восточной стороны.
Здесь Соловецкий монастырь добывал гранитные плиты. Следы каменоломных работ видны до сих пор. Камня хватает. Немного позже нашли старый монастырский причал, сложенный из гранитных плит и перешли сюда.
Прошли сегодня около 40 км. Удобная дистанция: «Морошка» под парусами уверено идет 7-10 км в час. Переход в 40 км сделали за пять часов.
Ночью ветер развернулся на NO и стал трепать нас волной. После двух ночи вода стала убывать и мне пришлось оттягивать лодку от берега, чтобы не биться о камни.
Гулял по острову. Он замечательный, мне все больше нравятся эти места.
Чувствуется, что здесь часто бывают. Даже лампочка вкручена над столом.
Нашел зеркало на дереве.
1740, стартовали на Малой воде. Пробовали нести паруса, но курс слишком острый, идем на моторе.
Прошли острова Коткано и Кедостров.
2200, пытались зайти в Устье реки Унежма. Сели на песок и около получаса ждали подьема воды. Не получается грамотно планировать переходы. Зачем ждали Малой воды на Кондострове? Это чтобы идти с попутным течением, а переход-то всего 20 км. Зачем ждали? Зачем нужно было ломиться к берегу сейчас, ведь можно было спокойно чайку попить на Кедострове.
2230, вода прибыла и мы встали рядом с островом напротив Мыса Бранница в Губе Унежма.
Гуляли в деревню. Издалека Унежма казалась брошенной. Нашли несколько человек.
Виктор Вячеславович Вербицкий. Лесник. С детства ездит в эту деревню. Поддерживает один большой дом, садит картошку, косит траву, судя по всему, самый авторитетный здесь человек.
Еще один дом. Архитекторы и художники из Питера. Елена Федосеева. Пишет об Унежме книги, сама их издает: -naoborot.
Быт их жизни мне очень напомнил питерские сквоты девяностых годов. Богемная тусовка любила выселенные дома. Обживали брошенные дома и дворики. Помню такой сквот на Гангутской, где в двухэтажном выселенном особняке жили художники, музыканты вместе со своими музами, женами и детьми. Летом в небольшом дворике они разбивали цветники, каждый день накрывали большой обеденный стол, а к зиме посадили елку для празднования Нового года.
Хорошая деревня, очень нам понравилась. Все здесь необычно, даже сушки у Виктора на столе напоминают какой-то символ жизни.
1250, вышли из Унежмы, идем в Кушереку. Справа остается Губа Смолениха.
1340, прошли между острвом Михайлика и мысом Сосновый Наволок.
1640, живописно обсохли на входе в устье Кушереки.
Вот снова я не подумал: то, что мы не успеем к Полной воде в Кушереку было очевидно, так чего бежали сюда? Нужно было на Сосновом Наволоке чаю попить. Ждать теперь нам следующей Полной воды до ночи. Хотя такое времяпровождение может настроить на творческий лад. Пожалуйста — новая трактовка туристических хоб в солнечный день.
Гуляли по литорали. Жаль, что нет дров или самовара на шишках.
Пробовали копать червей.
1950, мимо проехали две машины на больших колесах.
Пошел дождь, поставили тент.
0130, вода прибыла. Снялись с мели. Идем вверх по течению, в деревню Кушерека. Маневрируем между мелей и камней. Время от времени налетаем на какой-нибудь булыган под водой.
0230, двигаться вперед больше не можем. Камни один за другим. Прижались к заросшему травой заболоченному берегу и решили спать. Саня Горожанцев поставил палатку, Миша лег в кокпите, Павел в каюту на левую банку. Нет ни чая, ни каши, только комары звенят. Когда уснули, вода ушла, лодка сволилась на правый борт и Павел с вещами повалились на меня.
Утром прошли по берегу в деревню. Людей здесь больше, постоянно живут четыре пенсионера и летом есть дачники. Но, то ли дорога нас так утомила и река, что показалось здесь бесприютно.
1425, столкнули «Морошку» с камня и повели ее по Кушереке между камнями как лошадь в поводу. Вообще, она у нас умница. Какая бы другая лодка выдержела такую жизнь?
1455, вышли из устья реки. Больше сюда уж не пойдем. Может она и была когда-то судоходной, но сейчас обмелела и ходить по ней нельзя.
1530, справа Губа Нименьга.
1630, проходим мыс и деревню Ворзогоры.
1940, заходим в устье Онеги. Спасаемся от инспекторов: надели жилеты. Терпеть их не могу.
Карта глубин белого моря кемской губы.
Часть IV. Белое море.
1. НАВИГАЦИЯ
В данном разделе я постараюсь осветить вопросы, которые при выходе в Белое море являются новинкой для «пресноводных» и «соленых» с иных морей. Это прежде всего приливно-отливные явления, которые еще в недавнем прошлом существенно усложняли жизнь штурману: при проведении подготовительных мероприятий я переговорил с несколькими москвичами, которые ходили по Белому морю, и все они сходились во мнении, что первый выход в Белое, имея только опыт озерного хождения, такой же качественный скачек, как и первый выход в Онегу для людей, не бывавших дальше 6 шлюза канала им. Москвы.
Тем не менее, нам удалось выработать некую методику, которая существенно облегчает жизнь штурману в Белом море в настоящее время. Возможно у «местных» (архангельцев и чупинцев) она вызовет улыбку своей очевидностью, но для вновь выходящих, надеюсь, будет хорошим подспорьем. Нижеприведенные советы предназначены прежде всего тем, кто имеет опыт только ВВПшного озерного хождения.
Итак, что надо иметь при выходе. По техническому обеспечению: обязательно необходимы стационарная рация морского диапазона (минимально 25 ватная), GPS-приемник, спасплот, РЛС отражатель, НЗ (включая пресную воду), огни должны соответствовать МППСС-72, питьевая вода должна быть в необходимом количестве из расчета 2-3 литра на человека в сутки; также желателен КОСПАСовский буй, аварийный РЛС ответчик, аварийная носимая рация и т.п. — смотрите ORCшные, SOLASовские, а также спецснабженческие требования. По литературному обеспечению: лоцию (љ 1110), огни и знаки (љ 2105), карты генеральные и путевые — это очевидно, но еще не помешают и местные (конкретные номера — в тексте); помимо этого желательно иметь атлас течений Белого моря (љ 6101), таблицы приливов (љ 6001), лучше на этот год, но можно и на другой — главное иметь ориентировочные высоты и периоды, сводное описание режимов плавания в Баренцевом, Белом и Карском морях (љ 4140), а также правила плавания во внутренних и территориальных водах Баренцева и Белого морей, тем более что на последние два ссылаются все карты.
Документальная обработка приливов
Следует помнить, что в таблицах приливов нет порта Беломорск. Но есть Кемь и остров Сосновец. Для того, чтобы пересчитать на порт Беломорск необходимо к временам Кеми прибавить 2 часа 30 минут. Смещение Кеми от Сосновца 6 часов 20 минут. Ориентировочные высоты вод (с точностью до 10-15%) можно брать по Кеми.
В среднем в Онежском заливе и по всему бассейну Белого моря можно принимать перепад вод равный 2 — 2,5 метра. То есть лодки с осадкой в 2 метра должны вставать на якоря на глубинах (по эхолоту) не менее 4 — 4,5 метров. Следует помнить, что на картах приводятся глубины при минимальных уровнях воды.
Вообще в Белом море есть места, где средняя величина сизигийного прилива может достигать 7,6 метра (Мезенский залив), к тому же штормовые нагоны могут достигать 3,6 м (тот же Мезенский залив), то-есть бывают варианты с 10 (!) метровыми перепадами воды. Что же касается приливно-отливных течений, то в бассейне Белого моря они в максимуме не превышают 3 узлов, но есть места и с 4,5-узловыми течениями. Это конечно исключения, но об этом следует помнить и не убирать атлас течений далеко от штурманского стола.
Учет приливно-отливных течений в реальном хождении.
Небольшой экскурс в историю. Соловки были использованы Советской властью как «пилотный проект» по тематике лагерей. Почему? Прежде всего потому, что природные условия таковы, что приливно-отливные явления вокруг Соловецких островов создают водоворот течений против часовой стрелки: в проливе Западная соловецкая салма на приливе создаются течения в 2,3-3,5 узла, направленные вглубь Онежского залива, в это же время в проливе Восточная соловецкая салма течения не превышают 1,5-1,8 узла; при отливе же, наоборот, в Восточной Салме до 2,7-2,9 узлов из залива, в Западной же Салме не превышают 2-х. Это позволяло помимо всего прочего содержать очень малый по численности отряд охранников, так как удрать из СЛОНа было практически невозможно. Случаи удачных побегов не превышают десятка, так как лодок у заключенных не водилось, а бревна рано или поздно море обратно выбрасывало на берег Соловецких островов.
В Белом море достаточно часто наблюдаются так называемые сулои, т.е. водовороты и местные струйные течения, связанные с приливно-отливными явлениями. Скорости в струях могут быть выше, чем усредненные указанные в атласах, при этом лодка, попадая в такие места, становится практически неуправляемой. И это не на реке в узостях, а в условиях отсутствия видимых берегов!
Совет десятый: не пытайтесь «по науке» учитывать ветровой дрейф и течения при прокладке. Гораздо более эффективно, после того как легли на курс, прикинуть ориентировочно ПУ (путевой угол) зная КК (компасный курс), после чего, пройдя 3-5 минут, свериться по GPS и получить суммарный реальный угол между ПУ и КК. Далее довернуться по компасу на необходимое число градусов до получения необходимого ПУ по GPS и идти полученным (доведенным) КК.
Действуя подобным образом, мы вели прокладку практически без «дрейфовой зюки» и попадали в нужные места, обрабатывая отсчет GPS один раз в полтора-два часа.
И учтите — в атласах и книгах все очень приблизительно: «0800-1407 | N 65d 02.8m, E 035d 29,2m | … вдоль берега [о. Соловецкий] нас несет [на N] 2,5 узла за 5 часов до полной воды у Сосновца: больше чем по атласу в 2 раза…».
Особенности гидрометеоусловий
Возможно, я немного утрирую, возможно, нам «повезло», но, пообщавшись с местными, похоже что нет. Погода на Белом море вещь достаточно быстроменяющаяся. Например, вышли мы из Беломорска (карта љ 16013) утром (9 часов) в полном штиле и мареве. Даже минут 20-30 после покидания подходного канала мотором воду месили, чтобы дойти до Соловков засветло — идти все-таки 40 миль. Видимость хорошая, и даже миражи слегка. А через 3,5-4 часа мы имели уже реальных 6 баллов, 1,5-2 метровую волну, видимость сократилась до неприятной (не более мили): при прямом солнечном свете из-за волнения поднялись глубинные холодные воды и море откровенно парило, причем так, что мы увидели маяк острова Топы только с 1,5 километров, и то с трудом. Никакого шторма — просто раздуло. При этом о. Соловецкий мы видели миль с 15-20, а потом он проявился только когда мы были в 2-2,5 милях от берега — у берега течения менее скоростные и вода прогревается на больших глубинах, парение прекращается. Самое забавное (правда сейчас, тогда было не до смеху), что не был выставлен входной буй Ангарского створа, и мы, покрутившись и перепроверив координаты по второму GPSу, просто пошли по карте: в бинокль при том волнении и небольшом парении, рассмотреть створы и кромочные буи от точки, где должен был быть приводной буй, не представлялось возможным . И это при облачности в 3-4 балла!
2. СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
Совет одиннадцатый: в какой-то степени повторяюсь, но для Белого моря сверхактуально, почти на уровне необсуждаемого, — если Вы хотите попутешествовать, то «тузик» необходим. Иначе просто в две трети мест можно и не ходить: не выйдете на берег.
Без нормального «адмирала», соответствующего вашей лодке, в Белом море делать нечего. На Северодвинском «Резоне» (полутонник) «адмирал» таскают вдвоем. И я их прекрасно понимаю.
Что надо иметь по Соловкам в плане карт: 16018 (острова целиком) и 19010 (гавань кремля). На мой взгляд, не информативны промежуточные карты 16010 и 16011.
Где стоять в гавани Благополучия: конечно сухой док. По первости его не найти — «спрятан». Надо идти в самую глубь к кремлю. Не обращайте внимания на мачты и лежащие на берегу полуостровка «фины» и иные олимпийцы справа по ходу. Вам нужно дойти до кремля «в упор» — метров на 70-100 до стен. Слева будет причальная стенка, там монастырские катера, которые ходят на Кемь. Их узнать просто: названия подобающие («Святитель Николай» например), и иконы на ходовых рубках. Но вам дальше: если вы внимательно посмотрите несколько правее правых оконечностей кремля, то увидите торчащие из земли мачты. Они немного «закамуфлированы» под столбы местной линии электропередач. Это Ваша цель: поворачиваете направо и вдоль берега и стен кремля, не удаляясь (глубины 2.5-3 метра), идете еще метров 150. Ворота в док открываются внезапно «за углом». Стоять там одно удовольствие — все свои. Не набивайте втугую чалки, привяжите к цепям — сработают как демпфер. Якорь прямо под корму (метра 3 от силы). На форштевень приспособьте что-нибудь в виде подушки, чтобы не потереть нос о парапет. Могут наведаться погранцы. К нам приходили, но нас не было. И все.
Что смотреть? А что хотите! Кремль, водную систему (их две: транспортная и питьевая — можно взять лодку и покататься по каналам. Можно взять велосипед на прокат и покататься по острову — съездить на Секирку, например. Или в ботанический сад (его спонсором, кстати, является принц Чарльз). Я не собираюсь описывать все, что там есть, а есть там много чего: купите путеводитель и вперед.
Относительно магазинов, почты, телеграфа — есть все. МТС отсутствует, но есть NWGSM. Поесть — есть кафешки (неплохая свежая треска в разных видах): вправо от кремля. Купаться по утрам лучше всего в озере за кремлем, там же и умываться. Вопрос о гальюне это вопрос. Вообще-то можно поступить следующим образом: есть гостиница, совмещенная с турбюро и прочими службами: светло-бежевое здание, торцом стоит к монастырю на взгорке на левом берегу бухты. Основное: сделать «морду кирпичом» при прохождении вахты. Некоторым из наших это удавалось… Встречаются также будки общественного типа.
Если Вы собрались на о. Анзерский, то зайти в Троицкую губу вы сможете и по карте 16018. Стоянка в губе защищенная от всех ветров. Мы вставали N 65d 11.1m, E 035d 58.9m метрах в 50-60 от разрушенного причала и избы, у которой начинается дорога по острову. Для посещения острова необходимо «одобрям-с» от монастыря: остров отдали монахам. Одобрям-с получается в кремле, лучше зайти с заднего входа: в те ворота, где Св. Николай, метрах в 20-30 от ворот справа двери, поискать там. Тетушка, очень любезная, попросила монахам не мешать и у них не останавливаться на ночь. Но, узнав, что мы яхтсмены и у нас «все с собой» включая свой мусор и спальные места, успокоилась и выписала «бамашку».
Про Заяцкие острова: там скит (не работает) и лабиринты. Из-за лабиринтов его курирует музей (о. Соловецкий курирует лесхоз), и без экскурсовода не пускают (приказ 244-в от 2003 года). Сидят там охранники круглосуточно. Мы посовещались, пообщались и решили, что «курирует» в данном случае означает «зарабатывает на…». Ладно, не шибко хотелось… Но, если есть желание, детально выясните все в музее заранее и пробуйте — может вам повезет больше. И не забудьте узнать в лесхозе: там все меняется каждый год.
3. КУЗОВА И ОСТАЛЬНОЕ
В связи с тем, что в Повенце (на входе в Беломоро-Балтийский канал) были обнаружены трещины в краспицах, было принято решение сократить наше первое пребывание в Белом море до минимума. Поэтому ни в Кемь, ни в Чупу, ни в Кандалакшу, как планировалось ранее, мы не пошли. А очень хотелось. Ограничились Соловками и Кузовами на обратном пути.
Хорошая стоянка на Немецком Кузове сразу за скалой у креста. Метрах в 50-70 от берега бросаете якорь и стоите достаточно спокойно даже в свежую погоду. С пресной водой на островах напряженка, но на Немецком Кузове есть: там, где пологая скала справа бухты сходит на нет и начинается березнячок, есть небольшой родник. От него на другую сторону перешейка ведет тропа — там изба рыбаков.
Заход к Кузовам между островами Верхний и Средний. Карта понадобится 16034. Эта же карта понадобится для входа в Кемь.
Нижеприведенная информация добыта не личным опытом, а по разговорам с людьми. Тем не менее, на нее можно опереться, так как спрашивали неоднократно и у разных людей.
Про Кемь информация противоречивая, но, судя по всему, контроль этого порта в руках коммерческих организаций. Впрочем, если вы не будете заниматься коммерческим перевозом экскурсантов на Соловки, то проблем не возникнет.
Чупа. 20 километров по узкому проходу и небольшой яхт-клуб, в котором ждет радушный прием: там 2 четвертака и полутонник. На сайте есть их и телефоны. Я созванивался, когда планировал там частичную смену экипажа. Вплоть до возможности встретить и поселить на сутки в клубе, если мы задержимся.
Интересны многие места в направлении Кандалакши, но для этого надо пройти около 70 миль от Соловков на NNW без остановки.
Заход в Архангельский яхт-клуб приведет к 30-километровому путешествию по реке. В Северодвинск не пустят — опять закрытый город. Если Вы решили идти в Архангельск от Соловков, лучше проходите Западной соловецкой салмой: по словам сменного капитана «Резона», даже им — местным жителям — не всегда комфортно возле о. Жижгинский.
Выход на север (за Горло) это уже серьезный шаг, так как спрятаться в случае плохой погоды там уже совсем тяжело — только в Мурманске. Войти туда просто, а выйти… Будут напряги с погранцами, потому что если вы выходили из Беломорска, то, повторюсь, погранцов там нет и оформлять некому и нечего (кроме капитана порта).
Михаил Хавин,
Яхтенный капитан
Июль, 2004
Поселки вдоль побережья Чупской губы.
ЧУПА
Чупа́ — посёлок городского типа (статус посёлка поменялся в 1943 году) в Лоухском районе Карелии. Расположен на берегу Чупинской губы Белого моря, в 4 км к востоку от железнодорожной станции Чупа (на линии Санкт-Петербург — Мурманск).
Старинное поморское село Чупа впервые упоминается в 1574 году в письменах Соловецкого монастыря, тогда в нём насчитывалось 8 домов. Название предположительно происходит от карельского «чуппу» (угол). Веком спустя Чупа стала центром слюдяного промысла. Близ Чупы расположена Дедовская шахта по добыче слюды (глубина 50 м). Есть там и мемориально-краеведческий музей сказочника Матвея Коргуева.
Новая деревянная церковь на Железнодорожной улице.
Пункт приема ягод.
НИЖНЯЯ ПОЛУНГА
Нижняя Полунга («Пуле» — переводится как «гореть, сгореть») располагается в 15 км за поселком Чупа, в устье лососевой речки Пулонга, вытекающей из Верхне Пулонгского озера, входящего в систему Пулонгских озер.
На фото виден мост через реку дальнем плане.
Что за баркас и откуда он — не ясно. Похоже, что новодел. Возможно, это парусник, который называется «Сказочный корабль Коргуева». Он создан художником И. Я. Вашлаевым в 1990 году. Именно на фоне этого парусника ежегодно проводится районный праздник, посвященный памяти собирателя и исполнителя поморских сказок Матвея Михайловича Коргуева.
Подробнее о Коргуевом: karelia/library/files/documents/korguev.htm
ЧКАЛОВСКИЙ
Расположен напротив Нижней полунги. Сейчас там посторили дайвинг центр в виде большого фрегата (на фото не попал).
КЕРЕТЬ
Деревня Кереть – поморская деревня. К деревни не подходит автодорога, только зимник, сюда из Чупы можно добраться морем. Поселение известно с XIV века. В середине XVI население занималось поморскими промыслами, солеварением, добычей слюды.
Кереть — одно из старейших сел в Карелии. Его возникновение относят к концу XV. Кереть всегда была богатым селом. Здесь проходил торговый путь из Поморья в Швецию. С XVI в. село Кереть — вотчина Соловецкого монастыря.
Важнейшим промыслом Поморья в XVI в. было солеварение. Так же заметное место занимала добыча слюды-мусковита. Добывался в волости и жемчуг, но в незначительных количествах.
В 1563 г. в Керетской волости было 60 крестьянских дворов с населением в 80 человек, 8 мельниц, один торговый амбар и 44 соляных варницы.
В XIX в. ведущими стали рыбный и зверобойный промыслы.
Кереть — место захоронения святого Варлаама, почитаемого как спасителя на море.
Во второй половине XIX в. в Карелии всё больший размах получают лесозаготовки. К тому времени в России была высока потребность в дешевом лесе. В 1879 г. купцы братья Савины основали в Керети лесопильный завод. Стех пор село стало промышленным и экономическим центром. Здесь соединялись морские пути из Мурманска и Архангельска.
Во время революции лесозавод Савиных был конфискован. На керетском кладбище сохранились надгробия Ф. В. Савина и А. Ф. Савина. Именно в Керети расцвел талант сказочника Матвея Коргуева.
В 1933 г. в Керети организован рыболовецкий колхоз «Красный рыбак». В селе были клуб, 8-летняя школа, больница, пекарня, магазин, библиотека.
В конце 1960-х гг. рыбный промысел стал приходить в упадок. Колхоз «Красный рыбак» стал разваливаться. В связи с увеличивающимися трудностями по доставке леса был закрыт лесозавод. По распоряжению властей в селе закрыли школу, больницу, магазин, пекарню, библиотеку. Был ликвидирован Керетский сельский совет. Население расселили оп другим населенным пунктам (Чупа, Лоухи, Кемь). Сейчас в Керети всего пара жилых домов.
Кстати, вот этот получердачный этаж с окном на севере называют вышкой.
А чуть дальше — выход в море.
Фотоматериалы мои, сведения о поселках собраны в интернете.
У меня в журнале еще фото из Карелии и с Белого моря.
Загрузка...